Wednesday, November 25, 2020
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Gucci e il futuro delle sfilate di moda e del genere

Gucci vuole cambiare il mondo dello spettacolo. O meglio, il business degli spettacoli. Il marchio italiano si è unito al coro di marchi e rivenditori chiedendo un ripristino permanente del sistema moda grazie a Covid-19, aggiungendo il peso di un nome globale gigantesco al movimento.

Lunedì Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, ha tenuto una videoconferenza per annunciare che il marchio ridurrà il numero di spettacoli che tiene ogni anno da cinque a due, abbandonando efficacemente l’idea dei saloni di crociera: la remota metà stagione stravaganze che ha tenuto a Necropoli romana di Arles e Museo Capitolino di Roma (tra gli altri luoghi). Vuole anche eliminare la distinzione tra abbigliamento da uomo e abbigliamento da donna e le tradizionali denominazioni di autunno / inverno e primavera / estate.

“Non dovrebbero esserci regole – imposte da convenzioni o consigli di moda – per quanto riguarda il formato degli spettacoli, né alcuna aspettativa che ogni marchio dovrebbe mostrare ogni stagione”, recitava quella lettera.

Tuttavia, dato che Gucci con Michele è stato forse il marchio più influente degli ultimi cinque anni, abbracciando la fluidità e l’inclusività di genere (sta per creare un’area di shopping fluida sul genere sul sito web chiamato Gucci MX) e dando la priorità la visione emotiva selvaggia del designer, questa mossa può essere particolarmente decisiva.

In definitiva, potrebbe imporre una resa dei conti con la fattibilità dell’intera stagione dello spettacolo ready-to-wear: il circo itinerante di quattro settimane che si sposta da New York a Londra a Milano a Parigi ogni settembre-ottobre e febbraio-marzo.

“Abbandonerò il logoro rituale delle stagionalità e degli spettacoli per riguadagnare una nuova cadenza, più vicino alla mia chiamata espressiva”, ha scritto Michele nel suo diario, estratti dai quali, intitolato “Note dal silenzio”, sono stati presi in giro sul Gucci Account Instagram.

Il designer ha detto che è stato mentre era chiuso nel suo appartamento a Roma che ha avuto “tempo – tempo che non ho mai avuto prima di pensare al mio lavoro, alla mia creatività, al nostro futuro, al futuro dell’azienda”. Sentiva, disse, che sotto il precedente sistema implacabile, la sua “creatività era stata messa a repentaglio”.

Dopo aver parlato con Marco Bizzarri, amministratore delegato di Gucci, è stata presa la decisione di ridurre il programma degli spettacoli, sebbene non fosse chiaro quando si sarebbero svolti i primi “nuovi appuntamenti”, come ha riferito agli spettacoli.

Michele ha dichiarato di ritenere impossibile mostrare questo prossimo settembre, ma il 17 luglio, durante la settimana della moda digitale di Milano, Gucci trasmetterà uno sguardo a quella che sarebbe stata la sua collezione da crociera (chiamata “Epilogo”, potrebbe essere l’ultima nel suo genere). Ha detto che credeva che alla fine la primavera e l’autunno fossero i tempi corretti per gli spettacoli, con le date esatte da determinare.

Michele ha anche affermato di non essere sicuro di quale forma, digitale o fisica, avrebbero preso gli spettacoli, anche se ha preferito usare la terminologia della musica classica come riferimento: sinfonie, madrigali, notti, aperture. Ha aggiunto che mentre parlava con altri marchi – “Non sono un anarchico” – e con la Camera Nazionale della Moda, l’organo di governo della settimana della moda di Milano, le conversazioni erano in corso.

Tutto ciò suggerisce che la frammentazione dell’intera esperienza della sfilata è sempre più possibile.

Forse è il momento: il costo, personale e professionale, di passare due mesi e mezzo all’anno, se non più a lungo, nell’universo alternativo delle sfilate di moda, è cresciuto e designer, rivenditori ed editori si sono logorati , lamentando la mancanza di spazio per considerare, creare e produrre opere significative. Per non parlare del emissioni di carbonio coinvolte. Meno settimane della moda sono indubbiamente più sostenibili, sia in termini di prezzo umano che ambientale.

Nel 2019, il rappresentante Carolyn Maloney di New York ha rilasciato un report dalla New York City Economic Development Corporation rilevando che la New York Fashion Week era responsabile di generare quasi $ 600 milioni all’anno di entrate, grazie in parte a tutti i settori associati, tra cui hotel e ristoranti, servizi di sicurezza e fioristi – che rappresentano un maggiore impatto rispetto ai campionati di tennis Super Bowl o US Open.

Lo stesso vale per le altre città della settimana della moda. Se il programma dello spettacolo crolla, le città già sfidate dalla pandemia ne risentiranno.

Questo non è un motivo per non cambiare, ma non è neppure un effetto collaterale irrilevante di tale cambiamento. Nessuna marca è un’isola, né alcun sistema industriale. Come la conversazione su ciò che è il prossimo per i steamroller della moda, vale la pena ricordare.

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