Friday, November 27, 2020
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I progettisti si ribellano al ciclo dello shopping

Il Black Friday è come lo conosciamo, almeno quando si tratta di fare shopping per i vestiti?

La pandemia di coronavirus potrebbe aver fermato il motore della moda, chiudendo i negozi, costringendo i rivenditori a fallire e mettendo la produzione sul ghiaccio, ma almeno in un modo, ha spinto l’industria ad agire: pensando alla forma del futuro della moda.

Martedì, un gruppo di designer provenienti da tutto il panorama internazionale, tra cui Thom Browne, Dries Van Noten, Tory Burch, Erdem Moralioglu e Gabriela Hearst, e rivenditori come Nordstrom e Bergdorf Goodman negli Stati Uniti, Lane Crawford in Asia e Selfridges in La Gran Bretagna (così come l’e-tailer Mytheresa) è diventata pubblica con la sua prima grande idea. In un “Lettera aperta all’industria della moda“, Hanno dichiarato la loro intenzione di correggere efficacemente il calendario degli acquisti stagionali.

Che idea folle.

Invece di vendere costumi da bagno a novembre e cappotti di lana a maggio, l’obiettivo è quello di vendere vestiti nel periodo dell’anno in cui sono indossati e di non scontare i prezzi sulle collezioni fino a quando non sono meno temporalmente germani per il potenziale indossatore. Come dopo Natale, quando si tratta di linee invernali.

“Quando si tenta di spiegare come la moda funziona alle persone non di moda, è impossibile”, ha dichiarato Van Noten. “Nessuno può capirlo.” Quindi, insieme ad alcuni dirigenti che la pensano allo stesso modo, hanno deciso di vedere se l’attuale crisi potrebbe essere un’opportunità per dare nuovamente un senso al sistema.

“Nessuna di queste cose di cui stiamo parlando sono pazze o scandalose”, ha affermato Shira Sue Carmi, amministratore delegato di Altuzarra. “Sono buon senso. Sappiamo cosa dobbiamo fare. ” È bastata una pandemia per farli fare.

La lettera è stata creata da un forum di moda Zoom non ufficiale che si è riunito all’inizio di aprile quando Andrew Keith, amministratore delegato di Lane Crawford, ha ricevuto un messaggio di posta elettronica da una piattaforma online (ha rifiutato di rivelare quale). Il campo ha suggerito che la piattaforma potrebbe aiutare a spostare la merce invenduta primaverile ed estiva per lui, e ha pensato: “Perché abbiamo fatto ricorso allo sconto per uscire dai guai?” Si mise in contatto con il signor Van Noten e le cose costruite da lì.

“Sappiamo che l’autunno effettuerà consegne in ritardo”, ha dichiarato Van Noten, probabilmente a settembre, o in autunno, invece di arrivare nei negozi a luglio, come in genere. “E lo metteremo in vendita a novembre? Non sarebbe meglio aspettare fino al nuovo anno? E poi avere il coraggio di mantenere il ritmo che stabiliamo ora? ”

Questo significa anche che le collezioni pre-autunno e pre-primavera (o resort o crociera, a seconda di come la chiami tu) – quelle a volte stravaganze in destinazioni remote che sono diventate le collezioni che rimangono sugli scaffali più a lungo e che hanno cresciuto di conseguenza – si ridurrà in scala e importanza. Ciò renderebbe ancora una volta la linea principale, o ciò che la maggior parte della gente vede sulle passerelle, il luogo dello sforzo e dell’espressione del designer.

Ora ci sono poco più di 40 firmatari sulla lettera, ed è aperto online per altri.

Il gruppo, che è ancora così ufficioso da non avere un nome, è stato veloce nel sottolineare che la lettera è più una dichiarazione di buone intenzioni che qualsiasi tipo di road map vincolante. In genere, le azioni concrete e i cambiamenti di politica devono essere lasciati a ciascuna società per realizzare ciò che ritiene opportuno, in parte perché in molti paesi è illegale che rivenditori e designer scelgano congiuntamente una data di vendita.

Ma l’impegno è anche abbastanza pubblico che se i firmatari non riescono a dimostrare qualsiasi sforzo per modificare il loro comportamento o modelli di vendita, possono essere tenuti in considerazione.

Sebbene i firmatari dei grandi magazzini siano i principali attori del settore, la maggior parte dei marchi coinvolti sono nomi indipendenti più piccoli (Dries Van Noten, che è di proprietà di Puig, a parte), e non è chiaro se la fine proposta possa essere raggiunta senza l’acquisto- tra i più grandi nomi – o le maggiori pressioni dei consumatori.

Ad esempio, la lettera non è stata firmata da nessuno dei principali marchi – Dior, Givenchy, Fendi – nella stalla LVMH, il più grande gruppo di lusso al mondo (LVMH ha un investimento di minoranza in Gabriela Hearst) o da marchi Kering come Gucci, Saint Laurent e Bottega Veneta (sebbene Kering abbia un investimento di minoranza in Altuzarra). O di Prada, Armani, Ralph Lauren o Calvin Klein, del resto. Allo stesso modo, i grandi nomi di massa – Zara, H&M, Macy’s – non sono coinvolti.

E la storia suggerisce che senza massa critica, anche le idee più logiche sono spesso destinate al fallimento.

La moda ha già cercato di correggere il suo corso in risposta alla confusione del consumatore, più recentemente con il fallimento generale vedi ora / acquista ora iniziative di marchi come Burberry, Tom Ford (che è durato solo una stagione) e Thakoon.

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